×

Хрустальный рай: пешком по льду Байкала

Говорят, Байкал трогает душу в любое время года, но зимой он особенно чудесен. Наш автор Наташа Вершинина прошла 140 км пешком по волшебному льду озера. Она расскажет о впечатлениях и нюансах зимнего путешествия.

Как добраться

Цены на авиабилеты из Москвы в Иркутск начинаются от 18 000 рублей* в обе стороны. До точки старта в посёлке Сарма можно добраться на автобусе, такси или трансфере.

Смотреть авиабилеты

Если хотите осмотреться и насладиться размеренным отдыхом, остановитесь на пару дней в самобытном Иркутске:

  • Хостел «Решетниковъ» (оценка 8,7 из 10) — от 1 100 рублей* за ночь.
  • Трёхзвёздочный отель «Ангара» (оценка 8,7 из 10) — от 3 200 рублей* за ночь.
  • Пятизвёздочный отель «Амурский» (оценка 8,9 из 10) — от 18 000 рублей* за ночь.

Привет, меня зовут Наташа. Одним морозным декабрьским вечером вместе с волной жаркого воздуха от разгорячённой батареи на меня вдруг накатило желание оказаться в освежающем зимнем походе с палаткой. Сестра легко поддержала эту смелую затею, а Байкал был первым в списке манящих мест.

Когда ехать за льдом

©Katvic/Shutterstock

Ледостав на Байкале начинается в середине декабря и длится около месяца в зависимости от суровости сибирских морозов. Лучшее время для походов по оцепеневшей акватории — с февраля до середины марта, когда лёд становится прочным и безопасным.

Зимой здесь бывают морозы до –30 °C, и еда в тарелке застывает раньше, чем успеваешь облизнуться. Весной пригревает солнце и дует лёгкий ветерок до 45 м/с. Байкал — озеро с характером: мы шли в отличную погоду с 6 по 13 марта, туристы перед нами едва не замёрзли, а группу после, которая из-за ветра не могла выйти из палатки, эвакуировало МЧС.

Сказочный байкальский лёд виден не всегда. Если в период ледостава часто идёт снег, то застывшее озеро выглядит как бескрайняя белая простыня, а ледовые полянки встречаются лишь возле некоторых мысов.

Какой маршрут выбрать и почему стоит идти пешком

©Katvic/Shutterstock

Путь по Большому морю лежит вдоль восточного берега острова Ольхон со стороны Бурятии. Встреча с путниками здесь — редкость. Маршрут считается более опасным: озеро глубже, найти вход на скалистый берег сложнее, а шансы налететь на широкую трещину выше. Но чистый лёд есть почти везде.

На Малом море вдоль западного берега Ольхона много достопримечательностей, куда возят туристов, встречаются путешественники на байсах (специальных коньках) и небольшие посёлки. Но если идти пешком, то на километры вокруг порой не бывает ни единой души, только непостижимая красота. Решив, что с экстримом перебарщивать не стоит, мы выбрали этот более безопасный маршрут. 

Пеший путь по зимнему Байкалу — мероприятие непростое. И если за плечами у вас нет богатого походного опыта, лучше присоединиться к группе с гидом.

Экипировка: что взять с собой

©AnnaTamila/Shutterstock

Рюкзак в автономном зимнем походе довольно увесист (17–20 кг). Но в путешествии по льду есть свои плюсы: вещи не давят на плечи, а послушно катятся вслед за вами в волокушах — пластиковых санях с бортами.

Что вам понадобится:

  • Ледоступы — специальные накладки на обувь с металлическими шипами, без которых выход на лёд напоминает цирковое акробатическое шоу.
  • Тёплые вещи: толстовка, флиска, термобельё, шапка, варежки и зимний пуховик.
  • Ходовой набор: непродуваемые штаны и мембранная куртка. В движении будет жарко, поэтому лучше идти в более лёгкой одежде, которую вы смените на стоянке.
  • Спальный мешок берите на минусовую температуру, даже если планируете ночевать в тёплой палатке с портативной печкой.
  • Разношенные удобные трекинговые ботинки.
  • Трекинговые палки необязательны, но если без них вы не чувствуете себя истинным ходоком, то замените обычные наконечники на острые ледовые.
  • Еду и дрова тоже придётся везти с собой. С водой проблем нет — она повсюду, стоит только наколоть и растопить чистейший байкальский лёд.
  • Коньки лучше иметь свои. Можно арендовать в посёлке Хужир, но прокат не всегда открыт. А шанс вдалеке от всех рисовать узоры лезвиями на гигантском сверкающем катке, окольцованном дальними горами, упустить нельзя.

Первый выход на лёд

©Parilov/Shutterstock

Несмелыми шагами, помимо воли мечтая уменьшить свой вес, мы впервые сошли на лёд в посёлке Сарма. Когда замечаешь камешки на метровой глубине и слышишь едва уловимый треск, накатывает тревожность. Но к этому быстро привыкаешь, как и к странной походке в ледоступах. Все остальные чувства вытесняет ребячий восторг!

Будьте готовы часто крутить головой по сторонам и к тому, что галерея телефона переполнится тоннами фото прозрачно-ясных пейзажей и самых разных видов льда. На Байкале он бывает густой синий, небесно-голубой, словно подёрнутый дымкой, в сеточке бесчисленных трещинок, с застывшими водорослями и белыми башенками пузырьков. Последние образуются, когда со дна озера во время замерзания поднимается метан.

Дорога от Сармы до мыса Шибетского

©fogcatcher/Shutterstock

Первый переход в 23 км знаменует тягучее осознание: под ногами — невероятная толща воды, чернильно-тёмная бездна, от которой тебя отделяет всего 1,5 м льда. Такого чистого, что видны несколько уровней трещин.

Путь не всегда бывает гладким: местами встречаются твёрдые снежные перемёты и участки мелких торосов (нагромождения обломков льда), по которым приходится с трудом тянуть или вовсе переносить на руках волокуши. Такие километры изматывают больше всего.

На подступах к популярной достопримечательности — острову Огой — маршрут превращается в дорогу: по замёрзшей глади озера течёт поток машин с туристами, совсем как на шоссе, покрытом вместо асфальта льдом до горизонта.

Остров считается центром Буддизма на Байкале: на нём возвышается священная Ступа просветления. По поверьям, можно устроить генеральную чистку кармы, обойдя её три раза.

Сотни туристов приезжают сюда на машинах и хивусах (транспорт на воздушных подушках), чтобы сделать самый раскрученный в интернете зимний кадр — на фоне мыса Коготь дракона с южной стороны. А заодно и в прикрытых мощными голубыми сосульками гротах, похожих на чьи-то роскошные дизайнерские апартаменты.

Ночная палатка на мысе Шибетский

©oleshko andrey/Shutterstock

Когда жёлто-красное солнце заваливается за горизонт, на Байкале наступает непроглядная кромешная темнота. Только крупные веснушки звёзд, густо проступающие на небе, дарят немного света.

Палатка с печкой — квинтэссенция уюта в зимнем походе. Поддерживая тепло, приходится всю ночь по очереди дежурить, подкидывая дрова и чувствуя себя первобытным человеком, укрывшимся от угроз мира. Например, в виде лисы, пришедшей полакомиться и раздражённо наскакивающей на неприступное убежище. Совет: чтобы укрепить и утеплить палатку, рюкзаки с вещами нужно разложить по периметру вдоль стен.

Дорога до деревни Харанцы

©Katvic/Shutterstock

Малое море богато изящными береговыми аксессуарами: ажурными скалами, острыми, как иглы, сосульками, мистическими гротами, ледяными намывами и наплёсками (их ещё называют «сокуи»), похожими на пышный сливочный пломбир. Они образуются, когда мощный ветер Сарма разгоняется в одноимённом ущелье до скорости 60 м/с и швыряет ревущие застывающие волны на крутые берега.

Возле них удобно устраивать привалы и перекусы, не уступающие трапезам в мишленовском ресторане: интерьер вокруг шикарный, а любой финик или бутерброд с салом после многокилометровых переходов на вкус не хуже звёздных блюд.

Рядом с одним из зефирных наплёсков у нас под ногами с грохотом пронёсся зигзаг трещины, выплеснув фонтанчик ледяной воды. Как воробьи с веток, в секунду мы пугливо отлетели в сторону. В этот день, 8 марта, на Байкале случилось землетрясение, отголоски которого мы ощутили. Настоящий катаклизм, когда бескрайняя толща льда вздымается нездешними волнами, выглядит, по словам очевидцев, ужасающе.

Ещё из любопытных наблюдений: даже если идти спиной к солнцу в полный штиль, отражённые ото льда и снега лучи окрасят лица в неповторимый ярко-красный оттенок. Очки и крем с высокой SPF-защитой здесь обязательны.

Мыс Бурхан и скала Шаманка

©Evgenii Bakhchev/Shutterstock

На третий день полезно устроить день отдыха. Нагрузка от ходьбы по льду отличается от обычной, и непривыкшие части тела могут возмутиться: заноют колени, голени, стопы. Удобно сделать остановку на базах в Харанцах или Хужире.

  • Отель «Вдохновение» (оценка 7,5 из 10) — от 3 500 рублей* за ночь.
  • Кемпинг «Ольхон» (оценка 7,5 из 10) — от 7 500 рублей* за ночь.
  • База отдыха «Баяр» (оценка 8,8 из 10) — от 17 500 рублей* за ночь.

Оттуда можно дойти до скалы Шаманки, которая находится на мысе Бурхан, популярном и знаковом месте Байкала. Её вершину украшают увитые яркими лентами деревянные столбы для коновязи Сэргэ — символ древа жизни, соединяющего верхний и нижний миры. Они глубоко вкопаны в землю, и увидев один из них лежащим метрах в 100 от скалы, мы шутили, что это ветер разыгрался. Оказалось, не шутили. Поднявшись на Шаманку, вы обнаружите помимо захватывающих пейзажей неприметные металлические тросики с петлями вдоль тропинок. Их не сразу очевидное назначение — пристёгивать путешественников, чтобы ураганный ветер, нежно треплющий ленточки и арматуру, не унёс вдаль зазевавшихся туристов.

В культовом и самом дорогом на Ольхоне курортном посёлке Хужир можно угоститься традиционным бурятским блюдом — буузами, заглянуть в краеведческий музей и прогуляться среди заброшенных кораблей, превращённых руками иркутского художника в произведения искусства.

Дальше туристы и цивилизация встречаются всё реже. И всё чаще тишину уединённого пути нарушает только шум волокуш, царапающих лёд.

Ночёвка на льду

©Kiattipong/Shutterstock

Озеро никогда не прекращает своего размеренного движения. Из-за резкого охлаждения лёд сжимается, образуя вертикальные трещины и становые щели — температурно-компенсационные швы, которые создаёт зима, пока мостит Байкал. Они бывают непреодолимым препятствием, достигая 4 м в ширину. Одна из щелей заставила нас сделать внушительный крюк, отрезав от берега.

Ночь в палатке, поставленной посреди пустоты, где на 360° вокруг только ледяной хрусталь, а над головой бездонное звёздное небо, запоминается навсегда. Безмятежно спать на льду Байкала под уханье и треск может или очень отважный, или сильно уставший человек. Но 31 км пути за день выработают смелость в любом путнике. Глухой звук неожиданно и жутко всплывает из глубины, как будто кто-то огромный, тяжело вздыхая, ворочается с боку на бок. Потом к нему немного привыкаешь, как к биению сердца большого мудрого существа.

Мыс Хобой и Большое море

©Katvic/Shutterstock

Мыс Хобой венчает северную оконечность острова. Даже в снежные зимы здесь много чистого, заботливо подметённого буйными ветрами льда. Как и вездесущих туристов на машинах. Но на зеркально-гладких просторах места хватит всем. Захваченные с собой коньки будут очень кстати.

Дальше за поворотом на многие километры раскинулись просторы Большого моря. Такие прозрачные льдины, такой нежный голубой цвет торосовых полей, отражающих небо, и потрескивающую тишину сложно найти где-то ещё в мире. Высокие скалы справа, заходящее рыжее солнце, молчаливые притомившиеся путники — кажется, что можно идти так вечно.

Посёлок Узуры и Хранитель Байкала

©Boyloso/Shutterstock

На обрывистый и неприступный восточный берег Ольхона зайти можно только в некоторых местах. Например, в бухте возле единственного на этой стороне посёлка Узуры. Она открывается внезапно, приютившись среди мощных скал, похожих на древних гигантов, равнодушно взирающих на редких путников.

Здесь есть турбаза, но можно поставить палатку в негустом лесу, где нет проблем с сухим валежником и ветками для костра.

На высоком берегу недалеко от посёлка в 2018 году появилась нетривиальная скульптура заслуженного художника России Даши Намдакова. Хранитель Байкала, металлическое дерево с ликом старика и колокольчиками на ветвях, олицетворяет местную культуру, связанную с силами природы и шаманскими ритуалами. Если зайти внутрь полой скульптуры и ударить в большой колокол, услышите гулкий мощный звук, разлетающийся над мистическими пейзажами замёрзшего Байкала. Говорят, он исполняет сокровенные желания.

Живописен и сам путь к Хранителю: склоны, покрытые жухлой бурой травой (снега здесь обычно выпадает мало), на фоне сине-серых волн, спешивших на свидание с берегом, но замерших, словно чья-то всемогущая рука остановила бег времени.

Взобравшись повыше, мы увидели путь, по которому шли только вчера. Маленькая группка туристов размером с муравьёв радовалась первой встрече со льдом далеко внизу. И тогда мы осознали, какие немыслимые просторы обнимают крохотных нас и какие наполненные 140 км остались за спиной.

На обратном пути появилась разметка, регулирующая проезд машин по льду. Местами он стал истончаться и становиться небезопасным. Хрустальный сезон на Байкале короток, и не стоит терять время, если увидеть его — ваша мечта.

*Цены актуальны на момент публикации.
**фото на главной ©Parilov/Shutterstock

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Туристический портал travelimnews
Добавить комментарий